Сад будет моложе и урожайнее часть 1

Практически на каждом дачном и садовом участке имеются плодовые насаждения. Ежегодно приводя в порядок свои земельные наделы, являющиеся для многих излюбленным местом отдыха и приятного времяпрепровождения, владельцы садов часто останавливают свое внимание именно на яблоневых или грушевых деревьях. Им кажется, что в их владениях что-то не так: урожай с каждым годом уменьшается, качество плодов оставляет желать лучшего, да и затенение от них такое, что самое время решить все самым радикальным способом.

В итоге приходит понимание того, что здесь необходима обрезка, а знаний в этой области, к сожалению, недостаточно. В этой статье мы попытаемся доступно рассказать садоводам и дачникам об основных способах, видах и принципах обрезки деревьев яблони.

Активный рост плодовых деревьев, долговечность, зимостойкость, урожайность и улучшение качества плодов яблони во многом зависят именно от обрезки. Этот агротехнический прием важно использовать на протяжении всего срока эксплуатации плодового дерева.

Специалисты выделяют два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание – удаление части однолетней, многолетней или плодоносной ветви. Этот прием способствует утолщению ветвей, ускоряет создание кроны в молодом саду, устраняет перегрузку дерева урожаем, снижает периодичность плодоношения, отдаляет процесс старения. Укорачивание применяют для соподчинения ветвей разных порядков между собой, для выравнивания силы роста основных сучьев, усиления ветвления и пробуждения почек, изменения направления роста ветвей.

Прореживание – удаление однолетних и многолетних ветвей у их основания на кольцо. В первую очередь удаляют подмерзшие, непродуктивные, загущающие крону ветви, улучшая ее освещенность.

Укорачивание и прореживание всегда применяют одновременно во все периоды роста и плодоношения.

Приступая к обрезке, в первую очередь необходимо знать: в какое время проводится этот важнейший агротехнический прием. Установлено, что наиболее благоприятный период для обрезки плодовых деревьев – период покоя. В южных районах обрезку проводят осенью и зимой. В районах средней зоны садоводства России, на Урале, в Сибири обрезать деревья лучше с конца зимы до начала цветения.

Зимой обрезку проводят в период оттепелей и при температуре не ниже -8...-10°С. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, ткани на срезах подмерзают и плохо зарастают. Иногда обрезку проводят и летом – это так называемые зеленые операции (прищипка, выломка молодых побегов). Такая обрезка менее распространена, является вспомогательной и пока ей отводится второстепенное значение.

Начиная обрезку, следует учитывать возраст дерева, биологические особенности сортов, подвоев. Необходимо знать силу побегообразовательной способности сорта, общий габитус кроны, характер плодообразующей древесины и т.д. Сильнорослые деревья следует обрезать слабее и реже слаборослых, так как при сильной обрезке возникает усиление роста побегов, что в конечном итоге может привести к загущению кроны. Ростовую активность любого сорта можно узнать в помологическом описании, каталоге сортов и специализированных сайтах НИИ (vniispk.ru).

Первую обрезку необходимо начинать уже в первый год после посадки дерева.

Если саженцы посажены неразветвленными однолетками их кронируют – проводят срезку однолеток на высоте 70-90 см в зависимости от силы роста подвоев, на которых они привиты. Сорта на карликовых и полукарликовых подвоях срезают ниже, чем на сеянцевых и среднерослых. По мере отрастания побегов в зоне штамба (60-70 см от поверхности земли) проводят их ошмыгивание – удаление листьев. При посадке саженцев двулетками проводят укорачивание скелетных ветвей на наружные почки, что способствует расширению кроны. Верхние ветви режут на 2/3-3/4 длины, нижние – на 1/3 и менее. При обрезке неправильно сформированных саженцев с однобокой кроной ветви укорачивают на боковые почки направленные в сторону, где скелетные ветви отсутствуют.

Важное значение имеют углы отхождения скелетных ветвей от ствола дерева. Чем острее угол отхождения скелетной ветви, тем более интенсивен ее рост, но менее активно формируется плодовая древесина, и происходит потеря урожая. Кроме того, такие ветви ухудшают световой режим в кроне, снижают интенсивность фотосинтеза и менее прочно прикреплены к стволу дерева, поэтому в слишком урожайные годы существует опасность их отломов под тяжестью урожая. Поэтому при формировании молодых деревьев острые углы расширяют до 45-50?деревянными распорками, подвязкой ветви к стволу, шпалерной проволоке, другим ветвям и т.д.

На следующий год скелетные ветви обрезают с переводом на внешние ответвления. Центральный проводник укорачивают вместе с боковыми ветвями, соподчиняя их между собой. У деревьев с пирамидальным типом кроны (Северный синап, Жигулевское, Мартовское и др.) проводник должен превышать боковые ветви на 20-25 см, у деревьев с раскидистой кроной (Ренет Черненко, Богатырь, Пепин шафранный и др.) – на 10-15 см. При отсутствии, сильном искривлении или ослабленном росте центрального проводника его заменяют расположенной ниже ветвью.вЃ